Поход на конголезский вулкан в тени гражданской войны.

Поход на конголезский вулкан в тени гражданской войны.

Воздух становился разреженным, и мое зрение затуманивалось не только из-за дыма, выходящего из кратера. Я не мог найти прочную опору на крутом вулканическом ландшафте, мои колени подогнулись, и я положил руку на неровные камни, чтобы восстановить равновесие. Я мог видеть хижины на краю кратера, где мы будем ночевать, но мы были не ближе, чем были 20 минут назад. Ветер хлестал гору и снова чуть не нарушил мое равновесие. Было очень холодно, но моя одежда была покрыта потом с первых пяти часов прогулки по тропическому плато Гома в Демократической Республике Конго. Мы были полны решимости подняться на вершину Ньирагонго, заглянуть в его кратер и испытать котел лавы, бурлящей далеко внизу.

Несмотря на то, что «мировая война в Африке» официально закончилась в 2003 году, восточная часть ДРК остается полем битвы для различных армий и полевых командиров, включая ополчение под названием «М23», сеющих хаос при спонсорской поддержке правительства Руанды. Войска Уганды и Руанды совершают регулярные вторжения в Конго, за которыми быстро последовали официальные опровержения, чтобы противостоять трансграничным набегам ополченцев, которые все еще терроризируют население с обеих сторон. Национальный парк Вирунга, граничащий с Руандой и Угандой, был закрыт почти на шесть месяцев в прошлом году после того, как браконьеры убили смотрителя парка. В сентябре парк вновь открылся, и туристам снова разрешили подняться на Ньирагонго.

Я врач, работаю в Руанде и преподаю внутреннюю медицину врачам общего профиля в сельских больницах, где я живу. Спустя почти год я начал замечать угнетение руандийского правительства, скрытое под поверхностью для иностранцев, и мне нужно было снова вздохнуть свободно за его пределами, думая, что Конго обеспечит этот побег. Однако за две недели до поездки «М23» возобновило изнасилование и грабежи жителей ДРК, почти отменив рейс и заставив нас ежедневно следить за насилием вместе с обновлениями погоды. На короткое время открылось окно покоя, и представилась возможность увидеть самый активный вулкан Африки с лавовым озером, которое считается одним из самых впечатляющих природных явлений на континенте. Мы решили рискнуть.

Как только мы пересекли границу, красота Руанды растворилась вдалеке. Это больше, чем просто непрерывный дождь - Гома, приграничный город-миллионник, полностью покрыт черной грязью. Вулкан в последний раз извергался в 2002 году, разрушив треть города и оставив после себя черные вулканические породы и грязь, которые придают региону характерный оттенок. В отличие от идеально упорядоченных улиц Кигали, Гома хаотична и дезорганизована. Сразу же жизнь зазвучит громче и шумнее, конголезцы имеют репутацию веселых людей по сравнению с их уравновешенными соседями. Когда мы проезжали мимо мешков с песком и колючей проволоки баз ООН, туши старых пассажирских самолетов гнили на том, что раньше было взлетно-посадочной полосой. Я спросил о приеме войск ООН почти через десять лет после окончания войны.

«Всем больше всего нравятся южноафриканские войска, - объяснил наш гид Джозеф, - потому что они больше всего тратят и больше платят за проституток».

Мы пробрались в сельскую местность, заваленную мусором и пластиковыми пакетами, зацепившимися за неровные камни. Вместо глиняных или глиняных хижин с жестяными крышами в Руанде здесь дома построены из деревянных досок, иногда оборачиваемых пластиком для защиты от непогоды. Вулканические породы всех размеров разбросаны по городам, иногда их используют для ограждения территории, но чаще всего они лежат именно там, где Ньирагонго извергнул их десять лет назад.

Дождь продолжался непрерывно, когда мы въехали в базовый лагерь национального парка на высоте 6000 футов и начали поход. Шестнадцать туристов и десять конголезцев улетели вместе: два смотрителя парка, вооруженных ржавыми АК-47, семь носильщиков, помогающих не в форме туристам нести припасы, и гид Джозеф. Одна группа избалованных американцев принесла большой холодильник с соком, фруктами и водкой, который носильщик мог носить только на голове. В сандалиях и балансируя холодильник на полотенце, свернутом на макушке, он все равно поднимался быстрее, чем большинство туристов.

На протяжении восхождения местность меняется поэтапно, каждый климат разнообразен и впечатляет сам по себе. Густые джунгли, заполненные огромными колониями муравьев, выдолбленными деревьями, на которых обитают рептилии и грызуны. Засушливые луга, усеянные колючими деревьями, корни которых цепляются за более крутые склоны на большей высоте. Красные вулканические породы, покрытые мхом, катились и скользили под каждой ступенькой пешеходного каравана. Мы поднялись в еще одни джунгли, населявшие илистую местность между двумя пиками, что экспоненциально ухудшилось, когда дождь, который ненадолго приостановился, начался снова. Поскольку воздух продолжал редеть, нам приходилось делать перерывы примерно каждые полчаса, чтобы группа могла отдышаться, а вода, которую носили носильщики, становилась все светлее с каждой остановкой.

Наконец мы достигли линии деревьев, только небольшие кусты и кустарник прилипали к краю вулкана. Выше 12000 футов вся растительность полностью исчезает, и остается только скалистый черный склон горы. После целого дня треккинга под углом вверх мой мозг больше не помнил, что такое ровная земля, и потерял восприятие уровня уклона. Поскольку рюкзак давил на меня сзади, самым безопасным путем было наклониться в гору, иногда опуская руку для равновесия, пока не возникла абсолютная необходимость перелезть рукой через кулак. Температура заметно падала каждые несколько сотен метров, и ветер бил мне в лицо, когда я высовывала голову через гребень, который мы проходили параллельно.

Через шесть часов восемь миль троп и 5000 футов по вертикали мы достигли вершины. От дыма пахло серой, из-за чего было еще труднее дышать тем небольшим количеством кислорода, которое было на этой высоте. Я не могла отдышаться, меня тошнило; Я положил тяжелый рюкзак на землю и понял, что мое тело дрожит от холода. Я нырнул в убежище, переоделся в сухую одежду и оделся на ночь.

В этой негостеприимной среде не обнаружилось никаких признаков жизни, даже птиц или насекомых. Тьма приблизилась к вершине намного раньше, чем обычно, свет был скрыт облаками и клубами дыма. В любой момент вулкан мог извергнуться и стереть все свидетельства того, что я когда-либо существовал, и угроза немедленной смерти цеплялась за мою кожу на всю оставшуюся ночь. Лава вверху и кровожадные ополченцы внизу - у Мордора нет ничего на Ньирагонго.

У меня болели бедра, я подошел к краю кратера и выглянул, только чтобы почувствовать, как мир вращается вокруг меня - не лучшее место для головокружения. Горящие угли дымились на глубине около 3000 футов, а крест, врезанный в вершину, отмечал место, где китайская туристка намеренно прыгнула к месту своего последнего упокоения. Дым закрыл жидкую магму, поэтому мы уселись на краю кратера и подождали час, чтобы увидеть более четкое изображение. Разочарованные и замерзшие, мы спустились на 20 футов к убежищам, чтобы съесть протеиновые батончики и консервированный тунец на ужин.

После наступления темноты мы совершили еще одну прогулку к краю кратера, чтобы увидеть вулкан. Дым светился оранжевым от магмы, и с нашего поста были видны небольшие прорывающиеся извержения, но самое большое в мире лавовое озеро отказывалось появляться. Мы позировали для нескольких фотографий и направились обратно. Ветер обдувал убежище; Из окна клубился дым. Ветер дул через дыру в земле туалета, что сделало невозможным пользоваться туалетом без каких-либо жидких доказательств вашего пребывания там.

В десять часов мы решили сделать последнюю попытку осмотреть лавовое озеро. Мы вскарабкались на вершину, и дым рассеялся - Ньирагонго полностью открылся нам. Темно-красные плиты магмы катились по пруду огненно-оранжевой лавы, сливаясь вокруг полосы пламени, сердцебиения происходящего. Плавающие горные породы были полностью поглощены огненной линией и снова образовались по краям бассейна. Лава взорвалась массивными огненными столбами высотой в сто футов, видимыми с высоты 3000 футов, излучая тепло к краю кратера. Я запоздалая мысль, крошечное пятнышко в пространстве и времени.

Когда мы смиренно возвращались к убежищу, жизненная сила Гомы мерцала в тысячах огней, которые окружали озеро Киву вдали. Звезды сверкали над головой, соревнуясь с вулканом за первенство. Я лежал без сна, закутанный в спальный мешок, прижимаясь к своему партнеру, чтобы согреться, и прислушивался к звукам края существования. Мое дыхание никогда не замедлялось на этой высоте, и я повернулся в койке в поисках кислорода всю ночь, вдыхая только серу. Мозг никогда не перестает перечислять влияние высоты на человеческое тело или бесчисленные способы умереть в этот момент.

Утро принесло с собой спуск и, в свою очередь, освобождение. Свобода от вездесущности смерти, бегство от возрождения в огне вниз, к яркому хаосу Гомы, в надежде избежать встречи с «Движением 23 марта» или их руандийскими покровителями на нашем пути домой.


Смотреть видео: Поход памяти казаков погибших в гражданской войне